- Ocieplając starsze i otynkowane budynki, podłoże trzeba najpierw sprawdzić, np. przyklejając na małym fragmencie ściany kawałek styropianu. Gdy po kilku dniach styropian zerwie się razem z fragmentami podłoża, oznacza to, że trzeba je naprawić, zanim przystąpi się do układania płyt izolacyjnych.  Ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, nalotów, plam, wykwitów, łuszczących się farb i innych zabrudzeń, wyrównać, zreperować uszkodzone miejsca, wysuszyć, a na koniec, jeśli to konieczne, zagruntować – radzi Jacek W. Kulig, dyrektor techniczny Dryvit Systems.

Producenci dobrych tynków opracowali systemy BSO przygotowane do wykorzystania zarówno styropianu, jak i wełny mineralnej. Wybór materiału izolacyjnego należy do projektanta i inwestora. Najważniejsze jest, by styropian lub wełna miały rekomendację producenta ociepleń, ponieważ oznacza to, że zostały sprawdzone w konkretnym układzie ociepleniowym. Uniknie się w ten sposób przykrych niespodzianek, jakich spodziewać się można stosując przypadkowy, niesprawdzony materiał izolacyjny. Wysoka jakość materiałów izolacyjnych przekłada się na trwałość i bezpieczeństwo ocieplenia.
Do mocowania płyt ze styropianu używa się zapraw klejących. Dobrej klasy klej pozwala zamocować płyty bez łączników mechanicznych nawet do wysokości kilku kondygnacji. Przy montażu wełny obowiązkowo należy zastosować zaprawę klejącą i kołki, które są podstawą mocowania.

Mocowanie płyt izolacyjnych trzeba wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Klej nakłada się na płyty, nigdy na podłoże, i w taki sposób, by nie dostał się między boczne krawędzie sąsiednich płyt. Często rozprowadza się zaprawę na całej powierzchni płyty za pomocą pacy zębatej. Jednak najpopularniejsza jest metoda „ramki i placków”: po obwodzie płyty nakłada się pas kleju szerokości ok. 3-5 cm, a w środku  – 4 do 6 placków. W ten sposób pokrywa się klejem ok. 40 procent powierzchni płyty, co jest wystarczające do trwałego jej umocowania. Wszelkie ubytki i szpary pomiędzy płytami oraz zagłębienia po montażu kołków uzupełnia się odpowiednio dociętymi klinami z materiału izolacyjnego, a nie klejem czy inną zaprawą (można też użyć specjalnej pianki).
Płyty układa się rzędami, od dołu do góry. Na początek warto zastosować listwę cokołową, która poziomuje i stabilizuje pierwszą warstwę płyt. Poszczególne rzędy muszą być ułożone kaskadowo, przesunięte jeden wobec drugiego (np. o połowę długości płyty), i z zachowaniem odpowiedniego układu przy oknach i drzwiach – krawędzie płyt nie mogą leżeć na przedłużeniu tych otworów. Krawędzie płyt powinny też dobrze przylegać do podłoża – są wówczas zabezpieczone przed uszkodzeniem, a ściany zyskują lepszą odporność mechaniczną.
Nieprzestrzeganie technologii montażu styropianu czy wełny mineralnej może spowodować pęknięcia płyt i uszkodzenie ocieplenia oraz zniszczyć zarówno funkcjonalność jak i wygląd elewacji.
     
fot. Dryvit

Pozostałe artykuły:

• Akumulatorowe nożyce do blac
• Pod kątem ekonomii - nowe szl
• ABC kostki brukowej
• ABC połączeń w drewnie
• Aby nie spadł obuch
• Agrest
• Akcesoria samochodowe
• Akumulatorowa piła łańcuchowa
• Akumulatorowe podkaszarki do t

Średnia ocen użytkowników